title: María Francisca de Neira

text: Martín José de Izuriaga, maestro cirujano de Pamplona, en torno a 1741, encarga al taller de María Francisca de Neira la impresión de los dos primeros tomos de la "Cirugía" de Carlos Musitano, que aquel ha traducido del latín.


title: María Francisca de Neira

text: El retraso en los pagos por parte del editor suscita un pleito que, entre otros aspectos, permite conocer que María Francisca de Neira utiliza el mismo libro de cuentas que su difunto marido, Alfonso Burguete, había abierto hacía 19 años, en 1722.


title: María Francisca de Neira

text: El contrato con Izuriaga fija el precio de la impresión en 18 reales el pliego para una obra estimada en 79 pliegos y con una tirada de mil ejemplares; la encuadernación se tasa en 24 maravedís el volumen.


title: María Francisca de Neira

text: Los ejemplares se entregarán en diferentes remesas y formas, unas veces en rama, con los pliegos sin encuadernar, y otras encuadernados en pergamino “sin cartón”.


title: María Francisca de Neira

text: Como es habitual, el editor abona a cuenta distintas cantidades, pero en 1751 todavía quedan pendientes 628 reales, cuando la impresión habría costado 1.422. El conflicto se falla en contra de Martín José Rada, que deberá “pagar a Martín José de Izuriaga, maestro cirujano, vecino de esta ciudad, lo que le resta deber para fin de pago de lo que este está condenado y hay despachada ejecutoria de resulta de cierta impresión que le encargó dicho Izuriaga, anterior a haber contraído matrimonio el expresado Martín José de Rada, que será como treinta pesos poco más o menos”.


title: María Francisca de Neira

text: Izuriaga, un hombre intelectualmente inquieto, encomienda otros trabajos al taller, como la impresión, en 1745, del periódico el "Correo verídico o Mercurio".


title: María Francisca de Neira

text: Son 18 libros los salidos del taller regentado por la viuda de Alfonso Burguete, así figura siempre en el pie de imprenta y no con su nombre propio, en un período de 15 años, que va desde el fallecimiento de su marido, en 1735, hasta 1751, cuando cede el taller a su yerno Martín José de Rada.


title: María Francisca de Neira

text: En este tiempo los volúmenes salen con regularidad, sin periodos considerables de inactividad o de gran producción, lo que da una media de 1,2 títulos por año, semejante a la correspondiente al conjunto del siglo XVIII en Navarra.


title: María Francisca de Neira

text: Únicamente se ha de reseñar que entre 1748 y 1750 no se conocen publicaciones suscritas por la viuda de Burguete, lo cual no quiere decir que el taller estuviera inactivo sino que los trabajos salían firmados por Martín José Rada, el encargado del mismo desde 1746, a raíz de su boda con Josefa Burguete.


title: María Francisca de Neira

text: Precisamente por esas fechas, en torno a 1749, debió de imprimir de forma ilegal, sin los permisos preceptivos, la obra del clérigo Martín de Vizcay "Derecho de naturaleza que los naturales de la Merindad de San Juan del Pie de Puerto tienen en los Reynos de la Corona de Castilla", cuya primera edición había aparecido en Zaragoza en 1621.


title: María Francisca de Neira

text: Sea como sea, en 1751, el año en el que el taller pasa a manos de Rada, aparecerá la última obra en que figure la viuda de Burguete como titular de la imprenta.


title: María Francisca de Neira

text: En lo que concierne a la temática de los títulos, se advierte la abrumadora presencia de los religiosos, 15 sobre 18, de los que solo se apartan el sermón sobre exequias de Mariana de Neoburgo, ya citado, e tratado de Musitano y una gramática escolar.


title: María Francisca de Neira

text: La adscripción religiosa de los autores aparece repartida: tres títulos están firmados por jesuitas, otros tantos por clérigos regulares, dos por carmelitas; además, figuran un mercedario y un franciscano.


title: María Francisca de Neira

text: En un conjunto dominado por los libros religiosos, el castellano viene representar dos terceras partes de las obras editadas. El latín, empleado en obras litúrgicas preferentemente, se utiliza casi con tanta frecuencia como el castellano. Finalmente, en vascuence se publica en 1735 un catecismo para uso de los fieles. Se trata de la primera obra en euskera editada en Pamplona en el siglo XVIII; a lo largo de esta centuria se han contabilizado 28 obras en este idioma, todas ellas dedicadas a la formación espiritual del pueblo vascoparlante.


title: María Francisca de Neira

text: Se comprueba el predomino de los libros de tamaño grande, como es el formato en cuarto, aunque el folio solo se emplee en una ocasión, para un libro litúrgico. Los tamaños más pequeños se dedican a sendos títulos de piedad en euskera y castellano y a una "Gallofa" –publicación con el año litúrgico para uso de los clérigos-.


title: María Francisca de Neira

text: La calidad tipográfica del taller de María Francisca de Neira es media-baja, puesto que ningún trabajo tiene la consideración de excelente y solo tres son valorados como buenos; entre estos figura un encargo institucional, para el que se exigía la mejor presencia, como es el discurso por el fallecimiento de Felipe V pronunciado por el mercedario Agustín Pérez, cuya edición corrió a cargo de la ciudad de Sangüesa. De cualquier manera, resulta concluyente comprobar que 12 de los 15 títulos evaluados son considerados deficientes o suficientes.


title: María Francisca de Neira

text: María Francisca de Neira, entre 1735 y 1751, forma parte activa del colectivo de impresores de Pamplona.


title: María Francisca de Neira

text: Así, en 1744 los “impresores y libreros vecinos de esta ciudad”, Miguel Antonio Domech, Jerónimo Anchuela, Francisco Picart y María Francisca de Neira recurren el acuerdo del Consejo Real de Navarra que concede el monopolio de la impresión del "Pronóstico" a Pedro José Ezquerro.


title: María Francisca de Neira

text: Siete años más tarde, en 1751, presentará en el Consejo Real, junto con los impresores Miguel Antonio Domech y Francisco Picart, un recurso contra el monopolio concedido a José Ezquerro para imprimir los hechos ajustados y cédulas en derecho de los pleitos.


title: Julio Mugarra

text: Julio Mugarra Olano (Guecho, Vizcaya, 14 de julio de 1920- Algorta, Vizcaya, 20 de marzo de 2005) fue un futbolista español que jugaba como defensa.


title: Julio Mugarra

text: En 1942 debutó con Arenas Club, con el que debutó en Segunda División. En 1944 se incorporó al Athletic Club, en el que permaneció hasta 1951, exceptuando la temporada 1946-47 en la que jugó como cedido en el Barakaldo CF. A lo largo de su etapa como jugador rojiblanco disputó 50 partidos y anotó un único tanto. Se retiró en las filas del Real Jaén en la campaña 1952-53, en la que logró el ascenso a Primera División.


title: Julio Mugarra

text: Falleció en Algorta a los 84 años de edad.


title: Historia del sostén

text: La historia de los sostenes está íntimamente ligada a la historia social del estatus de la mujer, incluida la evolución de la moda y los cambios en la visión del cuerpo femenino.


title: Historia del sostén

text: Las mujeres han usado una variedad de prendas y dispositivos para cubrir, restringir, revelar o modificar la apariencia de sus senos. En algunos atletas de sexo femenino de la civilización minoica, en el siglo XIV a. C., se representan prendas de sostén o de bikini. Desde el siglo XIV en adelante, la ropa interior de las mujeres más ricas del mundo occidental estuvo dominada por el corsé, que apoyaba los pechos al transferir su peso a la caja torácica. Los corsés variaron en longitud, desde los cortos que solo soportaban el busto hasta los más largos que también se usaban para dar forma a la cintura. En la última parte del siglo XIX, las mujeres experimentaron con varias alternativas, como dividir el corsé en un dispositivo de sujeción similar a una faja para la parte inferior del torso y transferir la parte superior a los dispositivos suspendidos de los hombros.


title: Historia del sostén

text: A fines del siglo XIX, los sostenes reemplazaron al corsé como el medio de apoyo mamario más utilizado.


title: Historia del sostén

text: A principios del siglo XX, las prendas que se parecían más a los sostenes contemporáneos habían surgido, aunque la producción comercial a gran escala no se produjo hasta la década de 1930. Desde entonces, los sostenes han reemplazado a los corsés (aunque algunas mujeres prefieren las camisolas) y otras prefieren no utilizar nada. La escasez de metales en la Segunda Guerra Mundial alentó el fin del corsé. Para cuando terminó la guerra, la mayoría de las mujeres conscientes de la moda en Europa y América del Norte llevaban sujetadores. A partir de ahí, el sostén fue adoptado por mujeres en Asia, África y América Latina.


title: Historia del sostén

text: Durante el siglo XX, se ha dado mayor énfasis a los aspectos de la moda de los sostenes. La fabricación de sostenes es una industria multimillonaria dominada por grandes corporaciones multinacionales. .


title: Historia del sostén

text: En el antiguo Egipto, las mujeres generalmente tenían el pecho desnudo. Los artículos más comunes del atuendo femenino fueron la falda y el vestido de vaina, también descrito como una túnica o «kalasiris», una pieza de tela rectangular que se dobla y se cose por el borde para hacer un tubo. El «kalasiris» puede cubrir uno o ambos hombros o ser usado con correas de hombro. Mientras que la parte superior podía llegar a cualquier lugar desde debajo del pecho hasta el cuello, el dobladillo inferior generalmente tocaba los tobillos. Una variante era una correa cruzada única, parcialmente sobre el seno izquierdo. El «kalasiris» más corto era usado principalmente por mujeres comunes o esclavos, para estar más cómodos cuando trabajan.


title: Historia del sostén

text: Aunque la mayoría de las figuras femeninas en esculturas antiguas de la India carecen de una blusa, hay varios casos de mujeres indias antiguas que usan sostenes. La primera referencia histórica a los sostenes en la India se encuentra durante el gobierno del rey Jarsha Vardhana (siglo I d. C.). Durante el imperio de Vijayanagara, las brasas y las blusas cosidas estaban muy de moda y en las ciudades abundaban los sastres especializados en el ajuste de estas prendas. El corpiño apretado de media manga o «kanchuka» ocupa un lugar destacado en la literatura de la época, especialmente "Basavapurana" (1237 d. C.), que dice que las niñas también usaban «kanchukas».


title: Historia del sostén

text: El uso de una prenda diseñada para contener los senos de una mujer puede remontarse a la antigua Grecia. Pinturas murales en Creta, el centro de la civilización minoica, muestran a una mujer realizando atletismo en lo que se ha descrito como un «bikini», las mujeres minoicas en la isla de Creta hace 3.000 años aparentemente vestían prendas que parcialmente apoyaban y también revelaban sus senos; el ejemplo más conocido de este estilo es la Diosa Serpiente. Sus ropas parecían algo así como modernos corsés ajustados con cordones. El dispositivo de soporte se usó fuera de otra ropa y apoyó y expuso los senos, empujándolos hacia arriba y haciéndolos más visibles. La subsiguiente civilización micénica enfatizó el seno, que tenía un significado cultural y religioso especial, al asociar la figura madura con la fertilidad y la procreación.


title: Historia del sostén

text: Las mujeres en la Grecia clásica se representan a menudo envueltas en , o con un seno expuesto. Las mujeres llevaban un «apodesmos» (en griego: ἀπόδεσμος, luego «stethodesmē» (gr: στηθοδέσμη), «mastodesmos» (gr: μαστόδεσμος) y «mastodeton» (gr: μαστόδετον), lo que significaba «banda de mama»", una banda de lana o lino que envolvía los senos y se ataba o fijaba en la parte posterior.


title: Historia del sostén

text: Un cinturón también podría sujetarse sobre una prenda o prenda interior de estilo túnica, justo debajo de los senos o sobre los senos. Cuando el «apodesmos» se llevaba debajo de los pechos, los acentuaba. Otra palabra para una banda de pecho o cinturón era «strophion» (gr: στρόφιον). Otro término fue «kestós» (κεστός, en latín: cestus), usado específicamente para la faja encantada de Afrodita en la Ilíada, cuyo poder era hacer que cada mujer que la usaba fuera irresistible para los hombres. En vista de su asociación con la diosa del amor, este tipo de prenda probablemente tenía una connotación erótica debido a su efecto para acentuar el pecho.


title: Historia del sostén

text: La vestimenta básica clásica griega era el "peplo", más tarde el "quitón" (dos piezas de tela rectangulares parcialmente cosidas juntas en ambos lados, que media unos 30 a 40 cm de lado), que evolucionó hasta convertirse en la camisa, el artículo más común de ropa interior que usaron los hombres y mujeres durante cientos de años (también conocido como bata o turno). En Esparta, las mujeres usualmente llevaban el quitón completamente abierto en el lado izquierdo.


title: Historia del sostén

text: Las mujeres en la antigua Roma adoptaron una forma del «apodesme» griego, conocido como «strophium» o «mamillare». Dado que los romanos consideraban los senos grandes como cómicos, o característicos del envejecimiento o de mujeres poco atractivas, las niñas pequeñas llevaban bandas de senos («fascia») firmemente aseguradas en la creencia de que al hacerlo evitarían pechos demasiado grandes y caídos.


title: Historia del sostén

text: El mosaico de las «chicas bikini» de la Villa Romana del Casale (siglo IV d. C.) muestra a las mujeres que realizan rutinas de gimnasia o baile mientras usan una prenda similar a un sostén sin tirantes y calzoncillos. Otras iteraciones primitivas de un sostén se representan anteriormente en pinturas murales conservadas en Pompeya por la erupción del Vesubio en el 79 d. C.


title: Historia del sostén

text: A veces, en las pinturas romanas más explícitas desde el punto de vista sexual, los pechos se mantienen cubiertos por el «estrofio». La configuración en la que se encuentran las pinturas indica que las mujeres representadas pueden ser prostitutas.


title: Historia del sostén

text: En China, un corpiño de seda suelto atado a la cintura y atado o enrollado alrededor del cuello llamado dudou («cubierta del vientre») se puso de moda entre las mujeres ricas durante la dinastía Ming en los siglos XIV y XVII. Siguió siendo popular en la subsiguiente dinastía Qing (siglos XVII-XX). Fue adoptado en la cultura vietnamita como el "yem" y permanece en uso por las dos culturas.


title: Historia del sostén

text: En Europa, en la Edad Media era excepcional que las mujeres restringieran o sostuvieran sus senos y, si lo hacían, probablemente usaban algo así como una carpeta de tela, como se sugiere en las descripciones de la época. Una declaración ampliamente citada es que un edicto de Estrasburgo en el Sacro Imperio Romano, fechado en 1370, dice: «Ninguna mujer sostendrá el busto por la disposición de una blusa o por un vestido ajustado». Un hallazgo arqueológico de 1390 a 1485 reveló que las mujeres sí sostenían sus senos en la Edad Media. Se encontraron cuatro sostenes decorados con encajes entre 3.000 fragmentos de textiles durante un proyecto de renovación en un castillo austríaco. En la época de Carlos VII de Francia (1403–1461), se usó una cortina de gasa sobre el busto.


title: Historia del sostén

text: En general, en la Edad Media, los pechos se reducían al mínimo en vestidos con corpiños rectos, faldas completas y escotes altos, diseñados principalmente para la función en lugar del énfasis en la forma. Los vestidos medievales tardíos se ajustan de forma precisa y ajustada al cuerpo y funcionan como soporte para los senos. Las representaciones de mujeres en obras de arte de los siglos XIV y XV muestran una silueta alta y redondeada de los senos en mujeres mayores y jóvenes, con senos grandes y pequeños. La forma ideal del siglo XV era de pecho pequeño y figura grande, simbolizando la abundancia de la fertilidad.


title: Historia del sostén

text: En la época del Renacimiento, el escote se puso muy de moda. Hubo cierto estatus para reafirmar los senos en las mujeres de clase alta que no amamantaron. Los bebés fueron entregados a las nodrizas para que los amamantaran, ya que la lactancia se consideraba mala si una mujer quería mantener una forma ideal. Entre las clases más ricas, el corsé comienza a aparecer a mediados del siglo XV.


title: Historia del sostén

text: Catherine de 'Medici (1519–1589, esposa del rey Enrique II de Francia) es ampliamente culpada, incorrectamente, por el corsé. Se dice que ella prohibió las cinturas anchas en la corte en la década de 1550, leyenda que sugiere que les hizo usar corsés de armazón de acero.


title: Historia del sostén

text: Las elaboradas restricciones impuestas a las figuras de las mujeres a lo largo de los años no fueron universales. El corsé hacía prácticamente imposible trabajar, por lo que las mujeres que trabajaban dentro o fuera de la casa usaban prendas funcionales más simples. El apoyo para los senos a menudo se proporcionaba mediante una simple atadura debajo de la línea del seno, en el corpiño.


title: Historia del sostén

text: Los primeros corsés del siglo XVI consistían en lino endurecido con pasta y un busk primitivo en la parte delantera, pero más tarde incluyó soportes de hierro en el lateral y en la parte posterior. El énfasis ahora estaba en la forma, con la compresión de los senos forzándolos hacia arriba hasta el punto de casi desbordarse, por lo que una parte considerable del seno estaba expuesta. La forma ideal era un torso plano, que inevitablemente empujaba los senos hacia arriba y hacia afuera. La clase trabajadora, por el contrario, usaba un simple encaje frontal.


title: Historia del sostén

text: Durante la Revolución Francesa y las Guerras Napoleónicas, cualquier prenda asociada con la aristocracia fue mal vista, incluidas las que tenían escote visible. Los senos a menudo se sujetaban con una corbata debajo del busto, y las prendas existentes de apoyo para el busto iban desde estacas blandas hasta artículos con envoltura frontal similares a los sostenes deportivos. En 1814, la corte y el corsé regresaron.


title: Historia del sostén

text: La moda del imperio se originó durante el período Directorio, popularizado por mujeres como Josefina de Beauharnais. "Inspirada por la manía de los grecorromanos, con sus connotaciones de excelencia artística y libertad política, las mujeres de moda descartaron corsés y adoptaron túnicas transparentes sin mangas. Abrazando la silueta clásica, en Gran Bretaña este período fue conocido como la Regencia. Durante esta era, "mujeres conscientes de la moda estudiaban revistas de moda como "Le Journal des Dames et a la Mode", la versión de "Vogue" de la era, para ver qué llevaba puesta Josefina e intentar copiar su estilo. El soporte pectoral más popular en este período fue un tipo de corsé con una estructura ligera.


title: Historia del sostén

text: En la era victoriana, a pesar de las ideas contemporáneas sobre la moralidad, la ropa de las mujeres se diseñó paradójicamente para enfatizar tanto los senos como las caderas al apretar la cintura. Las mujeres victorianas estaban abrumadas con muchas capas de ropa, incluida una camisa con un escote de cordón, generalmente ropa interior, luego el corsé y la funda del corsé, la falda, la falda de aro, la falda sobre la falda y, finalmente, el vestido. De acuerdo con las expectativas sociales de los tiempos, incluso el vestido de noche de corte más bajo no debe bajar más de tres dedos por debajo de las clavículas.


title: Historia del sostén

text: En la era eduardiana, con un aumento en las actividades físicas de las mujeres, el corsé comenzó a retirarse hacia el sur nuevamente, volviéndose más como una faja y acompañado por la apariencia de una prenda superior separada, la parte superior del "busto" o BB. Para aquellas que, en cambio, llevaban un traje de una sola pieza ("unions"), esto se separó en la camisola y la ropa interior. Estos no fueron diseñados para soporte, sino simplemente cobertura.


title: Historia del sostén

text: El vestido de las mujeres enfatizó la forma de una "S", con un estómago estirado que le da prominencia a la parte posterior y el busto. A finales del siglo XIX y principios del XX, todavía se podía mostrar el seno. "¡La marca alta de la modestia bajaría después de la puesta del sol unos seis centímetros!" Los corsés siguieron siendo la principal forma de apoyo, pero la guerra y su impacto en el estilo de vida y los materiales hicieron que su futuro fuera incierto.


title: Historia del sostén

text: La evolución del sostén desde el corsé fue impulsada por dos movimientos paralelos: las preocupaciones de los profesionales de la salud por los efectos crueles y limitantes del corsé y el movimiento de reforma de la vestimenta de las feministas que vieron que una mayor participación de las mujeres en la sociedad requeriría la emancipación de la corsetería. Entre estos se destacaron la Rational Dress Society, la National Dress Reform Association, y la Reform Dress Association.


title: Historia del sostén

text: Aunque hubo una serie de voces que advirtieron sobre los considerables riesgos para la salud de los corsés, los profesionales de la salud fueron en general censurados, y las mujeres ignoraron los consejos "pasados de moda". Los profesionales de la salud se concentraron más en las quejas psicosomáticas, que de hecho probablemente estaban relacionadas con la corsetería. La mala salud se consideraba sinónimo de feminidad, y un comportamiento pálido y enfermizo era normativo (las heroínas ficticias a menudo morían de tuberculosis o "consumo". Esto las puso pálidas y las mantuvo inmóviles). Se suponía que los corsés proporcionaban apoyo físico y moral.


title: Historia del sostén

text: Algunos médicos ignoraron a los colegas que consideraban que los corsés eran una necesidad médica debido a la biología de las mujeres y las necesidades del orden civilizado. Los médicos que dieron la alarma señalaron náuseas, trastornos intestinales, trastornos de la alimentación, falta de aire, enrojecimiento, desmayos y problemas ginecológicos. El reposo en cama era una receta común para el "sexo débil", lo que, por supuesto, implicaba un alivio de la corsetería.


title: Historia del sostén

text: El interés de las mujeres por el deporte, particularmente el ciclismo, obligó a un replanteo, y los grupos de mujeres pidieron "prendas de emancipación". Elizabeth Stuart Phelps instó a las mujeres a "quemar los corsés". en 1874. Indirectamente y directamente, el deporte emponderó a las mujeres en otros climas sociales.


title: Historia del sostén

text: No es de sorprender que los corsetieres se defendieran, adornando sus productos para que fueran frenéticos y femeninos en la década de 1870. La publicidad adquirió un matiz de imágenes eróticas, incluso si en la práctica actuaban como un impedimento para la sexualidad, especialmente cuando comenzaron a aparecer en revistas para hombres, destacando el escote y los brazos desnudos (luego tabú). Las muñecas asumieron la imagen en forma de corsé, implantando una imagen de la forma femenina "ideal". Los corsés ciertamente reforzaron la imagen de un sexo más débil, incapaz de defenderse, y también lo hicieron un desafío para desvestirse.


title: Historia del sostén

text: En la práctica, los primeros sujetadores hicieron poco revuelo en el mercado. Eran caros, y solo los reformadores adinerados y educados los llevaban en alguna medida.


title: Historia del sostén

text: Las mujeres estadounidenses que hicieron importantes contribuciones fueron Amelia Bloomer (1818–1894) ("cuando encuentres un peso en la creencia o la vestimenta, deséchala") y la Dra. Mary Edwards Walker (1832–1919).


title: Historia del sostén

text: Existen considerables diferencias de opinión respecto a quién "inventó" el corpiño o sostén moderno. Las fechas de las patentes indican algunos de los desarrollos históricos; en el siglo XIX se concedieron un gran número de patentes para dispositivos tipo sujetador. Sin embargo, lo que se considera como el sujetador push-up más antiguo del mundo se descubrió en un almacén en el Museo de la Ciencia en Londres. Diseñado para mejorar el escote, se dice que el sostén es de principios del siglo XIX.


title: Historia del sostén

text: También hay quien dice que el primer sujetador push-up tiene su origen en los Estados Unidos, tras la segunda guerra mundial. El autor de este diseño sería Frederick Mellinger y lo llamaría The Rising Star.


title: Historia del sostén

text: En 1859, Henry S. Lesher, de Brooklyn, Nueva York, patentó un dispositivo similar a un sostén que daba una rotundidad simétrica a los senos de la portadora. En 1863, un "sustituto de corsé" fue patentado por Luman L. Chapman de Camden, Nueva Jersey. Los historiadores se refieren a esto como un "proto-sujetador".


title: Historia del sostén

text: En 1876, a la modista Olivia Flynt se le otorgaron cuatro patentes que cubrían el "Corset verdadero" o "Cintura Flynt". Estaba dirigido a la mujer de pechos más grandes. Los reformadores estimularon la demanda y probablemente compraron estas prendas tempranas por razones "higiénicas" debido a su preocupación por el corsé. Inicialmente, las prendas de Flynt solo estaban disponibles por correo, pero finalmente aparecieron en tiendas de departamento y de ropa y catálogos. Sus diseños ganaron una medalla de bronce en la Massachusetts Charitable Mechanics Association en 1878, en la Cotton Centennial Exposition en Atlanta en 1884–5, y en la Columbian Exposition en Chicago en 1893.


title: Historia del sostén

text: Según la revista "Life", en 1889, Herminie Cadolle de Francia inventó el primer sostén moderno. Apareció en un catálogo de corsé como una prenda interior de dos piezas, que originalmente llamó la "garganta de corselet", y más tarde "le bien-être" (o "el bienestar"). Su prenda cortó efectivamente el corsé tradicional en dos: la parte inferior era un corsé para la cintura y la parte superior sostenía los senos con correas en los hombros. Su descripción dice "diseñado para sostener el pecho y apoyado por los hombros". Ella patentó su invento y lo mostró en la Gran Exposición de 1889. La compañía, todavía de propiedad familiar, afirma hoy que Herminie "liberó a las mujeres inventando el primer brasier". En 1905, la mitad superior se vendió por separado como un sujetador, el nombre con el que todavía se conocen los sostenes en Francia. También introdujo el uso de "hilo de goma" o elástico.


title: Historia del sostén

text: En 1893, Marie Tucek recibió una patente de EE. UU. para un dispositivo que consistía de bolsillos separados para cada seno sobre una placa de soporte de metal y correas para los hombros atadas con gancho y ojo. Este invento se parecía más al sujetador moderno conocido hoy en día, y fue un precursor del sujetador con aro.


title: Historia del sostén

text: Las prendas cosidas en casa compitieron con las prendas confeccionadas en fábrica. El sujetador era, al principio, una alternativa al corsé, como una prenda de vestir o ropa interior, o usado por mujeres con problemas médicos derivados de los corsés. Después de que el corsé de frente recto se pusiera de moda a principios del siglo XX, un sujetador o "sostén del busto" se convirtió en una necesidad para las mujeres activas porque el corsé de frente no ofrecía tanto apoyo y contención como los estilos victorianos. Los primeros sujetadores eran corpiños envueltos o camisolas ajustadas (ambas usadas sobre el corsé). Fueron diseñados para sostener el busto hacia adentro y hacia abajo contra el corsé, que brindaba apoyo hacia arriba.


title: Historia del sostén

text: La publicidad de los tiempos, típicamente en publicaciones periódicas, enfatizaba las ventajas de los sostenes en cuanto a salud y comodidad sobre los corsés y las prendas retratadas con soportes para hombros en un estilo mono-seno y con adaptabilidad limitada. Su mayor atractivo fue para quienes la función pulmonar y la movilidad eran prioridades, en lugar de apariencia externa.


title: Historia del sostén

text: El primer sostén moderno fue patentado por la alemana Christine Hardt en 1889. Sigmund Lindauer de Stuttgart-Bad Cannstatt, Alemania, desarrolló un sujetador para producción en masa en 1912 y lo patentó en 1913. Fue producido en masa por Mechanischen Trikotweberei Ludwig Maier und Cie en Böblingen, Alemania. Con escasez de metales, la Primera Guerra Mundial fomentó el final del corsé. Cuando terminó la guerra, la mayoría de las mujeres conscientes de la moda en Europa y América del Norte llevaban sujetadores. A partir de ahí, el sostén fue adoptado por mujeres en Asia, África y América Latina.


title: Historia del sostén

text: En 1910, Mary Phelps Jacob (conocida más tarde como Caresse Crosby), una miembro de la alta sociedad neoyorquina de 19 años, compró un vestido de noche para un baile de debutantes. En ese momento, la única prenda interior aceptable era un corsé endurecido con hueso de ballena. Mary tenía los pechos grandes y descubrió que el hueso salía visiblemente de su escote y por debajo de la pura tela. Insatisfecha con este arreglo, trabajó con su doncella para crear dos pañuelos de seda junto con una cinta rosa y un cordón. Su innovación atrajo atención inmediata esa noche y, a pedido de familiares y amigos, hizo más de su nuevo dispositivo. Cuando recibió una solicitud de un extraño, quien le ofreció un dólar por sus esfuerzos, se dio cuenta de que su dispositivo podría convertirse en un negocio viable.


title: Historia del sostén

text: El 3 de noviembre de 1914, la Oficina de Patentes de EE. UU. emitió la primera patente estadounidense. para el "sujetador sin espalda". La patente de Crosby era para un dispositivo que era liviano, suave, cómodo de usar y que separaba naturalmente los senos, a diferencia del corsé, que era pesado, rígido, incómodo y tenía el efecto de crear un "monobosoma".


title: Historia del sostén

text: Crosby logró asegurar algunos pedidos de grandes almacenes, pero su negocio nunca despegó. Su esposo Harry Crosby la desanimó de seguir con el negocio y la convenció para que lo cerrara. Más tarde vendió la patente del sostén a la Warners Brothers Corset Company en Bridgeport, Connecticut, por $1,500 (aproximadamente el equivalente a $22,452 en dólares actuales). Warner fabricó el sujetador "Crosby" por un tiempo, pero no se convirtió en un estilo popular y finalmente se suspendió. Warner ganó más de $15 millones de la patente del sostén en los próximos 30 años.


title: Historia del sostén

text: Los sujetadores se hicieron más comunes y se promovieron ampliamente a lo largo de la década de 1910, gracias a la tendencia continua hacia corsés más ligeros y cortos que ofrecían cada vez menos apoyo y contención en el busto. En 1917, al comienzo de la participación de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, la Junta de Industrias de la Guerra de los Estados Unidos pidió a las mujeres que dejaran de comprar corsés para aumentar el metal para la producción de guerra. Se dijo que esto ahorró unas 28,000 toneladas de metal, suficiente para construir dos acorazados.


title: Historia del sostén

text: Se ha dicho que el sostén despegó como lo hizo en gran parte debido a la Primera Guerra Mundial, que sacudió los roles de género al poner a muchas mujeres a trabajar en fábricas y uniformes por primera vez. La guerra también influyó en las actitudes sociales hacia las mujeres y ayudó a liberarlas de los corsés. Pero las mujeres ya se estaban moviendo hacia los sectores minoristas y de oficina. Así, el sostén emergió de algo que una vez fue escondido discretamente en las páginas posteriores de las revistas femeninas en la década de 1890, para exhibirse en importantes almacenes como Sears, Roebuck y Montgomery Ward en 1918. La publicidad ahora promovía la configuración del busto a las demandas de la moda contemporánea, y las ventas lo reflejaban.


title: Historia del sostén

text: Cuando el corsé se hizo más corto durante la década de 1910, proporcionó menos apoyo al busto. Para 1920, el corsé comenzó en la cintura y la contención del busto cedió por completo al sostén. Una línea de busto baja e inclinada se puso de moda. Los sostenes de finales de la década de 1910 y principios de la década de 1920 tenían un estilo de bandeaus (bandeaux) simplemente con formas leves, que sujetaban el busto hacia adentro y hacia abajo por medio de un clip pegado al corsé. Esto culminó en la silueta "juvenil" de la era Flapper de la década de 1920, con una pequeña definición de busto. El término (que a mediados de la década de 1910 se refería a las niñas preadolescentes y adolescentes) fue adoptado por la agencia de publicidad J. Walter Thompson en la década de 1920 para sus clientes adultos más jóvenes. La figura andrógina en estilo minimizó las curvas naturales de las mujeres a través del uso de un sujetador de bandeau, que aplanaba los senos. Era relativamente fácil para las mujeres con bustos pequeños ajustarse a la apariencia de pecho plano de la era Flapper. Las mujeres con senos más grandes probaron productos como el popular Symington Side Lacer que, cuando se ataba a los lados, tiraba y ayudaba a aplanar los pechos de las mujeres. Sin embargo, algunos "sostenes" de principios de la década de 1920 eran poco más que camisones.


title: Historia del sostén

text: En 1922, la inmigrante rusa Ida Rosenthal era costurera en la pequeña tienda de ropa Enid Frocks de la ciudad de Nueva York. Ella y su esposo William Rosenthal, junto con el dueño de la tienda Enid Bissett, cambiaron el aspecto de la moda femenina. Notaron que un sostén que se ajustaba a una mujer no se ajustaba a otra mujer con el mismo tamaño de sostén. Con $4,500 invertidos en su nuevo negocio, desarrollaron sostenes para todas las edades. Su innovación fue diseñada para hacer que sus vestidos se vean mejor en la portadora al aumentar la forma del sujetador bandeau para realzar y apoyar los senos de las mujeres. Llamaron a la compañía Maiden Form, un contraste deliberado con el nombre de un competidor, "Boyishform Company". Maiden Form derrotó a Boyishform en 1924, acentuando y levantando en lugar de aplanar el busto. En 1927, William Rosenthal, el presidente de Maiden Form, presentó las patentes para el sostén de enfermería, de figura completa y el primer sostén con costuras.


title: Historia del sostén

text: Estos cambios en la moda coincidieron con los profesionales de la salud que comenzaron a vincular el cuidado y la comodidad de los senos con la maternidad y la lactancia, y realizaron campañas contra el aplanamiento de los senos. El énfasis pasó de minimizar los senos a elevarlos y acentuarlos. Las mujeres, especialmente el conjunto más joven, dieron la bienvenida al sujetador como una prenda moderna.


title: Historia del sostén

text: Mientras que la manufactura comenzaba a ser más organizada, los sostenes y los bandeaux hechos en casa todavía eran bastante populares, generalmente hechos de algodón blanco, pero eran un poco más que corpiños con alguna separación. La palabra "brasier" se redujo gradualmente a "bra" en la década de 1930. Según una encuesta realizada en 1934 por "Harper's Bazaar", el "bra" era la expresión más utilizada para la prenda entre las mujeres universitarias. El sujetador se estaba volviendo más sofisticado, y las versiones cosidas en casa desaparecieron en la década de 1930. En octubre de 1932, la SH Camp and Company correlacionó el tamaño y la pendularidad de los senos de una mujer con las letras del alfabeto, de la A a la D. La publicidad del campamento presentaba perfiles de senos etiquetados con letras en la edición de febrero de 1933 de "Corset and Underwear Review". En 1937, Warner comenzó a ofrecer tamaños de copas en sus productos. Otras dos compañías, Model y Fay-Miss, comenzaron a ofrecer copas A, B, C y D a finales de los años treinta. Las compañías de catálogo continuaron usando las designaciones Pequeña, Mediana y Grande hasta la década de 1940. Las bandas ajustables se introdujeron utilizando múltiples posiciones de ojo y gancho en la década de 1930.


title: Historia del sostén

text: Al igual que con otros productos para mujeres, la adopción por parte de los consumidores fue fomentada por campañas exitosas de publicidad y marketing. Las vendedoras desempeñaron un papel clave, ayudando a las clientes a encontrar la prenda adecuada, al igual que el papel cambiante de las mujeres en la sociedad. Gran parte de este marketing estaba dirigido a mujeres jóvenes.


title: Historia del sostén

text: Los brasieres se convirtieron rápidamente en una industria importante en la década de 1930, con mejoras en la tecnología de fibra, telas, colores, patrones y opciones, y fue mucho mejor que la industria minorista en general. Las innovaciones incluyeron el uso del elástico de Warner, la correa ajustable, el tamaño de la copa y los sujetadores acolchados para las mujeres de pecho más pequeño. En Estados Unidos, la producción se mudó fuera de Nueva York y Chicago, y la publicidad comenzó a explotar el glamour de Hollywood y se volvió más especializada. Las tiendas departamentales desarrollaron áreas de adaptación, y los clientes, las tiendas y los fabricantes se beneficiaron. Los fabricantes incluso organizaron cursos de capacitación adecuados para vendedoras. Las ventas internacionales comenzaron a formar una parte creciente del mercado de fabricantes de sujetadores de EE. UU. Los precios comenzaron a hacer que los sujetadores estuvieran disponibles para un mercado más amplio, y la competencia casera disminuyó. Otros fabricantes importantes de la década de 1930 incluyen Triumph, Maidenform, Gossard, (Courtaulds), Spirella, Spencer, Twilfit y Symington.


title: Historia del sostén

text: La silueta culturalmente preferida entre las mujeres occidentales durante la década de 1930 fue un busto puntiagudo, lo que incrementó aún más la demanda de la prenda de vestir.


title: Historia del sostén

text: La Segunda Guerra Mundial tuvo un gran impacto en la ropa. En los Estados Unidos, las mujeres militares se alistaron por primera vez en los rangos inferiores y se les equipó con ropa interior uniforme. Se cree que Willson Goggles, una firma de Pensilvania que fabricó equipos de seguridad para trabajadores manuales, introdujo el plástico "SAF-T-BRA", diseñado para proteger a las mujeres en la fábrica. La publicidad apelaba tanto al patriotismo como al concepto de que los sostenes y las fajas eran de alguna manera "protección". Aparecieron códigos de vestimenta, por ejemplo, Lockheed informó a sus trabajadoras que los sostenes debían usarse debido al "buen gusto, el soporte anatómico y la moral".


title: Historia del sostén

text: La terminología militar se introdujo en el mercadeo de productos, como lo representa el sujetador Torpedo o Bullet, altamente estructurado y puntiagudo, diseñado para la "máxima proyección". El sujetador fue usado por la Sweater Girl, una tetona y saludable "vecina de al lado" cuyos arreglos exteriores ajustados acentuaron sus curvas mejoradas artificialmente. Se comenzaron a utilizar alambres internos en la construcción de sujetadores. Actrices como Jane Russell aparecieron en fotografías con los nuevos sostenes que enfatizaban el diseño de "elevación y separación", que influyó en el diseño posterior del sostén. Para la película, "The Outlaw", que presenta a la actriz Jane Russell, la productora y diseñadora de aviones Howard Hughes, construyó el sujetador Cantilever para que Russell lo usara en la película. Hughes construyó el sostén para que se ajustara y apoyara los pechos de Jane Russell. Hughes creó el sujetador sobre la base de la construcción de puentes. Después de ver a Jane Russell y su busto en la película, las mujeres trataron de recrear la apariencia en sus propios pechos.


title: Historia del sostén

text: La guerra presentó desafíos únicos para la industria. Las ocupaciones de las mujeres cambiaron dramáticamente, con muchas más mujeres empleada fuera del hogar y en la industria. La escasez de material limitó las opciones de diseño. La publicidad, la promoción y el consumismo eran limitados, pero comenzaron a aparecer dirigidos a minorías (por ejemplo, "Ebony" en 1945) y adolescentes. Muchos fabricantes solo sobrevivieron haciendo carpas y paracaídas además de sujetadores. La industria estadounidense estaba ahora libre de influencias europeas, particularmente francesas, y se hizo más distintiva. Una vez más, hubo preocupación por el uso de acero muy necesitado en corséts y el gobierno británico llevó a cabo una encuesta sobre el uso de ropa interior por parte de las mujeres en 1941. Esto mostró que "en promedio, las mujeres poseían 1.2 sostenes (amas de casa 0.8 y trabajadores agrícolas 1.9)".


title: Historia del sostén

text: Después de la Segunda Guerra Mundial, la disponibilidad de material, la producción y la comercialización, y la demanda de una mayor variedad de bienes de consumo, incluidos los sostenes aumentó. El baby boom creó específicamente una demanda de sostenes de maternidad y lactancia, y la televisión brindó nuevas oportunidades de promoción. Los fabricantes respondieron con nuevas telas, colores, patrones, estilos, acolchado y elasticidad. La moda de Hollywood y el glamour influyeron en la elección de la moda femenina, incluidos los sostenes como el sujetador de bala con forma de cono y espiral popularizado por actrices como Patti Page, Marilyn Monroe y Lana Turner, quien recibió el apodo de "Sweater Girl". Los sostenes de bala permitieron a las mujeres agregar un tamaño de copa a su busto.


title: Historia del sostén

text: Los brasieres para preadolescentes y niñas que ingresan a la pubertad se comercializaron por primera vez durante los años cincuenta. Antes de la introducción de los sostenes de entrenamiento, las chicas jóvenes de los países occidentales usualmente usaban una "cintura" de una pieza o una camisola sin copas o dardos.


title: Historia del sostén

text: La década de 1960 reflejó un creciente interés en la calidad y la moda. Los sujetadores de maternidad y mastectomía comenzaron a encontrar una nueva respetabilidad, y el uso cada vez mayor de lavadoras creó una necesidad de productos que fueran más duraderos. Mientras que las fajas dieron paso a las medias, el sujetador continuó evolucionando. Campañas de marketing como las de "Snoozable" y "Sweet Dreams" promovieron el uso de un sostén las 24 horas del día.


title: Historia del sostén

text: En 1968, en la protesta feminista de Miss América, los manifestantes lanzaron simbólicamente una serie de productos femeninos en un "cubo de basura". Estos incluían sujetadores, que se encontraban entre los artículos que los manifestantes llamaron "instrumentos de tortura femenina" y los ajustes de lo que percibían como feminidad forzada. Una noticia local en Atlantic City "Press" informó erróneamente que "los sostenes, las fajas, las falsificaciones, los rulos y las copias de las revistas populares de mujeres se quemaron en la 'Papelera de la Libertad'". Las personas que estuvieron presentes dijeron que nadie quemó un sostén ni nadie se quitó el sostén. Sin embargo, una reportera (Lindsy Van Gelder) que cubría la protesta dibujó una analogía entre las manifestantes feministas y los manifestantes de la Guerra de Vietnam que quemaron sus cartas de reclutamiento, y el paralelo entre los manifestantes quemando sus cartas de reclutamiento y las mujeres quemando sus sostenes fue alentado por algunos organizadores, entre ellos Robin Morgan. "Los medios de comunicación recogieron la parte del sostén", dijo Carol Hanisch más tarde. "A menudo digo que si nos hubieran llamado 'quemadoras de fajas', cada mujer en Estados Unidos hubiera corrido para unirse a nosotras".


title: Historia del sostén

text: El feminismo y la "quema de sostenes" se unieron en la cultura popular. El término análogo "quema de suspensor" se ha acuñado desde entonces como una referencia al masculismo. Mientras que las mujeres feministas no quemaron literalmente sus sostenes, algunas dejaron de usarlos en señal de protesta. La autora y feminista Bonnie J. Dow sugirió que la asociación entre el feminismo y la quema de sostenes fue fomentada por individuos que se oponían al movimiento feminista. "Bra-burning" creó una imagen de que las mujeres no estaban realmente buscando liberarse del sexismo, sino que intentaban imponerse como seres sexuales. Esto podría llevar a las personas a creer, como escribió en su artículo de 2003 "El feminismo, Miss América y la mitología de los medios", que las mujeres simplemente intentaban estar "a la moda y atraer a los hombres". Las mujeres asociadas con un acto como quemar simbólicamente su sostén pueden ser vistas como radicales que violan la ley y están ansiosas por impactar al público. Esta visión puede haber apoyado los esfuerzos de los opositores al feminismo y su deseo de invalidar el movimiento. Algunas activistas feministas creen que las anti-feministas utilizan el mito de la quema de sujetadores y el tema de los braleses para tivializar lo que las manifestantes intentaban lograr en la protesta feminista de Miss América de 1968 y el movimiento feminista en general.


title: Historia del sostén

text: El 4 de junio de 1962, el traje de baño monokini topless de una sola pieza de Rudy Gernreich recibió atención de los medios de comunicación de todo el mundo. En su edición de diciembre de 1962, "Sports Illustrated" comentó: "Ha convertido el leotardo del bailarín en un traje de baño que libera el cuerpo. En el proceso, él ha arrancado la estructura y el cableado que hizo que los trajes de baño estadounidenses llevaran corsés".


title: Historia del sostén

text: Gernreich siguió eso en octubre de 1964 con el "No Bra", un sostén suave, liviano, sin costuras, de nailon transparente y tricot elástico en tallas 32 a 36, copas A y B, fabricado por Exquisite Form. Su sujetador minimalista fue una salida revolucionaria de los pesados sostenes en forma de torpedo de la década de 1950, iniciando una tendencia hacia formas más naturales y telas suaves y transparentes. También inventó un diseño "todo en uno" con un frente profundo y una versión de línea larga "sin espalda", que incluía una cintura elástica contorneada que permitía a la mujer llevar un vestido sin espalda.


title: Historia del sostén

text: El Wonderbra fue creado en 1964 por Louise Poirier para Canadelle, una compañía de lencería canadiense. Cuenta con 54 elementos de diseño que elevan y sostienen el busto mientras crean un efecto de inmersión profunda y de impulso. Las ventas del primer año para el Wonderbra se aproximaron a los $120 millones de dólares. Reubicaron a Wonderbra como una marca romántica, de moda y sexy.


title: Historia del sostén

text: El libro de Germaine Greer, "The Female Eunuch" (1970) se asoció con el movimiento anti-sostén porque señaló lo restrictivo e incómodo que podría ser un sostén. "Los sostenes son un invento absurdo", escribió, "pero si haces de la falta de sentido a una regla, simplemente te estás sometiendo a otra represión".


title: Historia del sostén

text: En la década de 1970, al igual que otros fabricantes de prendas de vestir, los fabricantes de sujetadores cambiaron la producción a alta mar. La evolución del sostén refleja la idea en constante cambio de cómo debería ser una mujer "ideal"; plana, redonda, puntiaguda, cónica, o incluso "natural". El sujetador contemporáneo también refleja los avances en la fabricación y la disponibilidad de los tipos y colores de telas, lo que le permite transformarse de un artículo utilitario a una moda, contrarrestando las actitudes negativas que algunas mujeres tenían sobre los sostenes. Los diseñadores también han incorporado numerosos dispositivos para producir diferentes formas, escotes y para dar sostenes a las mujeres que podrían usar con vestidos de espalda abierta, vestidos con hombros descubiertos, escotes pronunciados y similares.


title: Historia del sostén

text: A lo largo de la década de 1980, la moda abrió el camino en la apariencia de los sostenes. Los programas de televisión occidentales presentaban damas con clase, poderosas y bien formadas, que por lo general se ponían tops de corte bajo para mostrar un pecho realzado con un sostén a juego con la misma clase.


title: Historia del sostén

text: El inicio de los elegantes y refinados trajes Teddy también abarcó esta década y las ventas de silicona aumentaron la necesidad de sujetadores más grandes y más resistentes.


title: Historia del sostén

text: Las modelos y las celebridades se pusieron todos los sostenes extravagantes y de moda, mostrando que estos eventos de alfombras rojas se han convertido en la norma.


title: Historia del sostén

text: En contraste, la feminista Susan Brownmiller en su libro "Femininity" (1984) adoptó la posición de que las mujeres sin sostenes sorprenden y enojan a los hombres porque los hombres "implícitamente piensan que ellos son los dueños de los senos y que solo ellos deberían quitarles los sostenes".


title: Historia del sostén

text: El marketing y la publicidad de los fabricantes a menudo recurren a la moda y la imagen sobre el ajuste, la comodidad y la función. Desde aproximadamente 1994, los fabricantes han vuelto a enfocar su publicidad, pasando de sujetadores funcionales de publicidad que enfatizan el soporte y la base, a la venta de lencería que enfatiza la moda al mismo tiempo que sacrifica el ajuste y la función básicos, como los forros debajo del encaje.


title: Historia del sostén

text: Con la creciente popularidad del jogging y otras formas de ejercicio, se hizo evidente que se necesitaba una prenda deportiva para los senos de las mujeres. En 1977, Lisa Lindahl, Polly Smith y Hinda Mille inventaron el primer sostén deportivo en la tienda de disfraces del Teatro Royall Tyler en la Universidad de Vermont. Uno de los Jogbras originales bronceado se exhibe cerca de la tienda de vestuario del teatro. Otros dos están alojados en el Smithsonian y otro en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.


title: Historia del sostén

text: Dos desafíos de diseño que enfrentan los fabricantes de sujetadores en la actualidad parecen paradójicos. Por un lado, existe una demanda de sujetadores mínimos que permitan hundir los escotes y reducir la interferencia con las líneas de las prendas exteriores, como el sujetador de estante. Por otro lado, la masa corporal y el tamaño del busto aumentan, lo que lleva a una mayor demanda de tamaños más grandes. Durante un período de 10 años, el tamaño más común comprado en el Reino Unido pasó de 34B a 36C. En 2001, el 27% de las ventas en el Reino Unido fueron D o mayores.


title: Historia del sostén

text: La década de 2000 trajo dos grandes cambios de diseño para el sujetador. La copa del sujetador sin costura moldeada de una pieza se hizo omnipresente. Están moldeados por calor alrededor de formas redondas de fibras sintéticas o espuma que mantienen su forma redondeada. Esta construcción puede incluir sujetadores acolchados, sujetadores de contorno y los llamados sostenes de camiseta. También nueva y ubicua en la década de 2000 fue la popularidad de diseños impresos, como estampados florales o diversos estampados.


title: Historia del sostén

text: Los brasieres son una industria de mil millones de dólares ($15 mil millones en los EE. UU. en 2001, mil millones de libras en el Reino Unido) que sigue creciendo. Las grandes corporaciones como HanesBrands Inc. controlan la mayoría de la fabricación de sujetadores, Gossard, Berlei y Courtaulds con el 34% del mercado del Reino Unido. Victoria's Secret es una excepción.


title: Historia del sostén

text: La autora feminista Iris Marion Young escribió en 2005 que el sostén "sirve como una barrera para tocar" y que una mujer desaliñada está "desobjetificada", eliminando el "aspecto duro y puntiagudo que la cultura fálica postula como norma". Sin un sostén, a su modo de ver, los senos de las mujeres no son objetos de formas consistentes, sino que cambian a medida que la mujer se mueve, reflejando el cuerpo natural. Otros argumentos feministas contra el sostén de Young en 2005 incluyen que los sostenes de entrenamiento se usan para adoctrinar a las niñas a pensar en sus senos como objetos sexuales y acentuar su sexualidad. Young también escribió en 2007 que, en la cultura estadounidense, los senos están sujetos a "una cultura dominada por los medios de comunicación estadounidense, patriarcal [que] objetiva los senos ante una mirada tan distante que se congela y domina". La académica Wendy Burns-Ardolino escribió en 2007 que la decisión de las mujeres de usar sostenes está mediada por la "mirada masculina".


title: Historia del sostén

text: Al igual que otras prendas de vestir, los sostenes fueron confeccionados inicialmente por pequeñas empresas de producción y suministrados a varios minoristas. El término "copa" no se usó para describir los sostenes hasta 1916, y los fabricantes se basaron en copas extensibles para acomodar pechos de diferentes tamaños. Las mujeres con senos más grandes o colgantes tenían la opción de sujetadores de línea larga, respaldos construidos, inserciones en forma de cuña entre las copas, correas más anchas, Lastex de potencia, bandas firmes debajo de la copa e incluso estructura ligera.


title: Historia del sostén

text: En octubre de 1932, la SH Camp and Company correlacionó el tamaño y la pendularidad de los senos de una mujer con las letras del alfabeto: A, B, C y D. La publicidad presentaba perfiles de senos etiquetados con letras en la edición de febrero de 1933 de "Corset and Underwear Revisión."


title: Historia del sostén

text: En 1937, Warner comenzó a ofrecer tamaños de copas en sus productos. Las bandas ajustables se introdujeron utilizando múltiples posiciones de ojo y gancho en la década de 1930.


title: Historia del sostén

text: Hay una leyenda urbana que dice que el sujetador fue inventado por un hombre llamado Otto Titzling ("honda de tetas") que perdió una demanda con "Phillip de Bra" ("llenar el sujetador"). Esto se originó con el libro "Bust-Up: The Uplifting Tale of Otto Titzling y Development of the Bra, de" 1971, y se propagó en una canción cómica de la película "Beaches".


title: Historia del sostén

text: En 1964, el historiador de la moda danesa Rudolf Kristian Albert Broby-Johansen escribió que el topless, que liberaba los senos de los sostenes, debía ser tratado con seriedad. Afirmó que era una manera para que una nueva generación de mujeres se expresara. En 1969, escribió un artículo titulado "Obituario para el sostén" en el que predecía la inminente desaparición de los sostenes.


title: Historia del sostén

text: Los sostenes son usados por la gran mayoría de las mujeres en la sociedad occidental. Las estimaciones sobre qué proporción de mujeres occidentales usan sostenes varían, pero la mayoría de las encuestas reportan de 75% a 95%. Alrededor del 90% de las mujeres australianas usan un sostén a partir de 2006. Ahora hay una variedad de estilos y modelos sin precedentes, que incluyen sujetadores de cobertura total, sujetadores de balconette y sostenes deportivos que a veces se pueden usar como ropa de abrigo. Las mujeres, profesionales de la salud, feministas y escritoras de moda parecen estar cuestionando cada vez más su lugar y función, y preguntando si seguirá el camino de las pantimedias, y las medias.


title: Historia del sostén

text: Ahora es común ver modelos y otras celebridades que no usan sostenes en público. Muchas vestimentas tales como vestidos de verano, camisetas sin mangas y ropa formal de noche están diseñados para usarse sin sostén. Los escritores de moda continúan sugiriendo alternativas a los sostenes o formas de vestir sin sostén, enfatizando que usar un sostén es una cuestión de elección y no un requisito. Dada la incomodidad que las mujeres experimentan con los sostenes que no ajustan bien, un número cada vez mayor de mujeres, una vez que están en casa, se cambian a camisetas, jogbras o nada en absoluto. Los infelices propietarios de sujetadores han donado miles de sostenes a la escultura Braball, una colección de 18,085 sostenes. La organizadora, Emily Duffy, viste un 42B y cambió a las camisetas elásticas con sujetadores incorporados porque los sujetadores estándar le cortaron la cintura.


title: Guy Bertin

text: Guy Bertin (Aix-les-Bains, 25 de noviembre de 1954) es un expiloto de motociclismo francés.


title: Guy Bertin

text: Su debut en el Mundial de Motociclismo fue en la temporada 1977 en la categoría de 250cc con el Gran Premio de España con una Yamaha. Estuvo 12 temporadas de manera continuada hasta 1988.


title: Guy Bertin

text: Bertin ganó 6 Grandes Premios y su mejor temporada fue en 1980 donde acabó como subcampeón de 125cc por detrás de Pier Paolo Bianchi.


title: Guy Bertin

text: Aparte del campeonato mundial, su actividad estuvo durante mucho tiempo centrada en competiciones de resistencia y en su palmarés hay muchas participaciones en el Bol d'Or con una victoria en 1983 y varias apariciones en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIM.


title: Guy Bertin

text: Sistema de puntos desde 1969 a 1987: Sistema de puntos desde 1988 a 1992:


title: Vuelta a Castilla y León 2019

text: La 34.ª edición de la Vuelta a Castilla y León fue una carrera de ciclismo en ruta por etapas que se celebró entre el 25 y el 27 de abril de 2019 con inicio en la ciudad de Belorado y final en la ciudad de Villafranca del Bierzo en España. El recorrido constó de un total de 3 etapas sobre una distancia total de 503,1 km.


title: Vuelta a Castilla y León 2019

text: La carrera hizo parte del circuito UCI Europe Tour 2019 dentro de la categoría 2.1. El vencedor final fue el italiano Davide Cimolai del Israel Cycling Academy seguido del canadiense Guillaume Boivin, también del ICA, y el francés Jérôme Cousin del Total Direct Énergie.


title: Vuelta a Castilla y León 2019

text: Tomaron la partida un total de 18 equipos, de los cuales 1 es de categoría UCI WorldTeam, 8 Profesional Continental y 9 , quienes conformaron un pelotón de 120 ciclistas de los cuales terminaron 84. Los equipos participantes fueron:La Vuelta a Castilla y León otorgó puntos para el UCI World Ranking para corredores de los equipos en las categorías UCI WorldTeam, Profesional Continental y Equipos Continentales. Las siguientes tablas muestran el baremo de puntuación y los 10 corredores que obtuvieron más puntos:


title: Boosting (dopaje)

text: El "Boosting" es el método donde se induce la hiperreflexia autónoma con la intención de mejorar el rendimiento en atletas paralímpicos. Normalmente es practicado por atletas con una lesión de la médula espinal donde utilizan un estímulo doloroso en la parte inferior de su cuerpo para aumentar su presión arterial. El Comité Paralímpico Internacional (CPI) prohibió esta práctica en 1994 pero se cree que muchos competidores aún lo utilizan para mejorar su rendimiento aprovechando lo difícil que es detectar su uso.


title: Boosting (dopaje)

text: Los atletas con lesiones en la columna vertebral pueden tener dificultades con sus funciones autónomas y sus cuerpos pueden ser incapaces de controlar su presión arterial o la frecuencia cardíaca, sus cuerpos no se adaptan a la creciente demanda de actividad física y esto termina causando fatiga y disminución de la resistencia física. Estos estímulos engañan al cuerpo para que aumente la presión arterial y la frecuencia cardíaca, esto mayor consumo de oxígeno en el cuerpo del atleta y por ende obtiene mejor rendimiento físico.


title: Boosting (dopaje)

text: Los atletas que realizan boosting antes o durante un evento, frecuentemente toman medidas extremas donde se autolesionan para alcanzar el nivel de rendimiento deseado. Entre estas incluyen: En las simulaciones se ha demostrado que el boosting mejora notablemente el rendimiento de los atletas que participan en los maratones en silla de ruedas. En el estudio de 1994, los atletas lograron una mejora en promedio de 9.7% luego de haber sobre-dilatado su vejiga y después de sentarse en la silla de carreras durante 1-2 horas antes de competir. En la práctica del boosting se pueden presentar algunos efectos secundarios como la probabilidad de un ataque cardíaco y un evento cerebrovascular o cardiovascular. Otras complicaciones incluyen:El Comité Paralímpico Internacional realizó una encuesta durante los Juegos de 2008 donde participaron 99 jugadores. Los participantes indicaron que habían intentado el boosting en sus entrenamientos o durante una competición, y más de la mitad de ellos eran competidores de rugby en silla de ruedas. El boosting continúa siendo usado por los atletas pero es muy difícil de detectarlo. Durante los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008, un total de 20 atletas, 16 corredores en silla de ruedas y cuatro ciclistas de mano fueron sometidos a pruebas para comprobar si estaban bajo los efectos del boosting poco antes de la competición. Ninguno de estos atletas dieron resultados positivos en sus mediciones de presión arterial.


title: Boosting (dopaje)

text: El CPI declaró el boosting como una práctica ilegal en 1994. Su manual lo establece en el Capítulo 4.3:


title: Boosting (dopaje)

text: Un atleta con una presión arterial sistólica de 180mm Hg o superior será reexaminado aproximadamente diez minutos después del primer examen. Si en el segundo examen la presión arterial sistólica permanece por encima de 180mm Hg, la persona encargada del examen deberá informar al Delegado Técnico para que retire al atleta de la competición en cuestión.


title: Imanol Viar

text: Imanol Viar Bilbao (Bilbao, 19 de junio de 1921- 3 de junio de 2007) fue un futbolista español que jugaba como defensa.


title: Imanol Viar

text: Era hermano de Nico Viar, que fue primer vicepresidente de la Federación Vizcaína de Rugby, creada en 1946, y del Athletic Club bajo el mandato de Pedro Aurtenetxe.


title: Imanol Viar

text: El 15 de enero de 1939 debutó con el Athletic Club en el Campeonato Regional. El 3 de diciembre de ese mismo año debutó en Primera División, primera tras la finalización de la Guerra civil española. En su primera campaña fue uno de los referentes de la plantilla, siendo titular en dieciocho de las veintidós jornadas. Sin embargo, su participación en las siguientes tres temporadas fue disminuyendo hasta su retirada en 1943.


title: Juan Carlos Costas

text: Juan Carlos Costas Salmón (La Paz, Bolivia, 25 de agosto de 1948), fallecimiento (La Paz, Bolivia 26 de septiembre de 2021) fue un periodista y locutor de radio boliviano.


title: Juan Carlos Costas

text: Juan Carlos Costas nació el 25 de agosto de 1948 en la ciudad de La Paz. Comenzó sus estudios escolares en 1954, en el colegio alemán saliendo bachiller del colegio Don Bosco el año 1965.


title: Juan Carlos Costas

text: Continuo con sus estudios profesionales, trasladándose a vivir a la ciudad de Buenos Aires ingresando en 1966 a la Universidad del Salvador, graduándose años después como periodista de profesión.


title: Juan Carlos Costas

text: Falleció a la edad de 73 años el 26 de septiembre de 2021.


title: Soom T

text: Soom T es el nombre artístico de Sumati Bhardwaj, una MC de ragga con influencias del rap, el punk rock, el pop y el groove.


title: Soom T

text: Soom T es orginiaria de una familia de Glasgow en Escocia. De madre comadrona y de padre comerciante, es la cuarta hija de una familia de siete hermanos. A los 12 años se va a vivir a la India, donde permanece un año. Su hermano, que toca en un grupo de crossover thrash le hace descubrir artistas como Cypress Hill, Body Count, Rage Against the Machine, Pantera o Tupac Shakur. Con Top of the Pops conoce a Tori Amos, Björk, Blur, Des'ree o Lighthouse Family, además de la música india. También está influenciada por Queen. Con 15 años se independiza y después de haber militado políticamente en Y Network decide utilizar la música para transmitir sus ideas. Con 17 años comienza a rapear en un club de Glasglow. Después de algunos meses recibe 50 libras (moneda local) y decide hacer de la música su trabajo. Con 23 años colabora con The Orb y crea su grupo de hip-hop/electro Soom-T & The Monkeytribe, con el que permanece hasta los 25 años. Obtiene un diploma nacional de comunicación y medios y debuta en el mundo del periodismo. Después, funda su propio sello discográfico:Renegade Masters.


title: Soom T

text: Después de una quincena de años de actividad, saca su primer album en solitario en 2015, "Free as a Bird".


title: Soom T

text: Tiene un álbum en colaboración con Disrupt (Jahtari) y múltiples colaboraciones con Mungo's HiFi y otros artistas.


title: Diego Botto

text: Diego Fernando Botto Alduncín (Buenos Aires, 11 de diciembre de 1948 - f. después del 21 de marzo de 1977) fue un actor argentino asesinado durante la campaña de terror de la dictadura argentina de Videla. Casado con la actriz Cristina Rota, fueron padres de los actores María y Juan Diego Botto, y es tío del actor Alejandro Botto.


title: Diego Botto

text: Diego Fernando Botto Alduncín nació el 11 de diciembre de 1948 en Buenos Aires, Argentina, hijo de Luis Botto y Mili Alduncín, tenía ascendencia italiana y vasco-española. Se formó como actor en el Taller de Teatro “Agustín Alezzo”. Comenzó a participar en películas en 1972, junto a la también actriz María Cristina Rota, con la que tuvo dos hijos: María (1974) y Juan Diego Botto (1975), posteriormente actores.


title: Diego Botto

text: Militante de Juventud Peronista y Montoneros, el 21 de marzo de 1977 fue secuestrado y fue asesinado durante la campaña de terror de la dictadura argentina de Videla. Su esposa desconocía su destino, y en 1978, embarazada de otra pareja, decidió exiliarse a España, donde dio a luz a su hija (Nur Levi) y crio a sus tres hijos.


title: Kunos Simulazioni

text: Kunos Simulazioni, estilizado como KUNOS Simulazioni, es un estudio de desarrollo de software italiano, que se especializa en crear simulaciones de conducción. La compañía tiene su sede en el Circuito ACI Vallelunga cerca de Roma, Italia y se estableció en 2005 con el objetivo de desarrollar software para diferentes necesidades, desde soluciones para equipos de carreras profesionales hasta software para el consumidor.


title: Kunos Simulazioni

text: El último título importante del estudio, "Assetto Corsa", se lanzó el 19 de diciembre de 2014 en Microsoft Windows y recibió una aclamación crítica tras su lanzamiento. Se anunció una versión de consola de "Assetto Corsa" para PlayStation 4 y Xbox One en colaboración con la editorial 505 Games en junio de 2015 y se lanzó en agosto de 2016.


title: Kunos Simulazioni

text: La compañía fue comprada por la empresa matriz de 505, Digital Bros, en 2017.


title: Kunos Simulazioni

text: En febrero de 2018, la compañía anunció "Assetto Corsa Competizione", un nuevo título con la licencia oficial de Blancpain GT Series, que se lanzó el 12 de septiembre de 2018 en el programa Steam Early Access. Está programado para su lanzamiento completo el 29 de mayo de 2019.


title: El príncipe encadenado

text: El príncipe encadenado es una película española de 1957, del género dramático, dirigida por Luis Lucia. Se trata de una adaptación cinematográfica de la obra de teatro "La vida es sueño" de Pedro Calderón de la Barca.


title: El príncipe encadenado

text: El rey Basilio (Antonio Vilar) tiene encerrado en una torre de su castillo a su hijo Segismundo (Javier Escrivá), pues cree que el nacimiento de este le ha condenado a un fatídico destino y por ello le niega la libertad.


title: El príncipe encadenado

text: Basilio, tras arrepentirse, somete a su hijo a una prueba. Pero Segismundo se muestra como un ser fiero y salvaje al descubrir cómo es el mundo al que le ha estado prohibido el acceso, por lo que es encerrado nuevamente.


title: El príncipe encadenado

text: Pero el Rey ya no puede evitar que el pueblo lo descubra y este libera a Segismundo, produciéndose así un enfrentamiento con el monarca, quien es derrotado. Pero finalmente, Segismundo en un alarde de humanidad lo perdona.


title: Castillo de Cans

text: El castillo de Cans (en gallego, "Castelo de Cans"), también conocido como castillo de Miravel, es un yacimiento medieval emplazado sobre un otero granítico a 358 metros de altitud, situada en la parroquia del mismo nombre del municipio de Porriño, en Galicia, España.


title: Castillo de Cans

text: La información sobre la historia del castillo es muy escasa. Mediante unos archivos de la catedral de Santa María de Tui se sabe que la fortaleza fue ocupada por Paio Gómez de Soutomaior y otros compañeros, a los cuales posteriormente fue confiscada por el rey Enrique III de Castilla y donado a Álvaro Fernández de Valladares. En estos archivos la fortificación era citada con el nombre de castillo de Miravel. Todo esto transcurrió durante el siglo XIV, después de esta época se desconoce su historia. Es posible que fuese destruido, como otras fortalezas, durante la Revuelta Irmandiña, en el siglo XV. Otra de las posibles causas de su desaparición podría ser la orden de los Reyes Católicos, en 1438, de destruir todos los castillos que no fueran cabeza de un merino. Tras esto, sus piedras fueron echadas colina abajo y aprovechadas posteriormente para otros fines, como la construcción de viviendas de la zona.


title: Castillo de Cans

text: En la actualidad tan solo quedan los huecos tallados en la roca sobre los que se asentaban los muros, así como algunos restos arqueológicos poco visibles. Las marcas dejadas en la roca permiten saber el lugar exacto en el cual se situaba la entrada, la torre principal, las murallas defensivas, el aljibe, etc.


title: Castillo de Cans

text: El otero sobre el que se asienta recibe hoy en día el apodo popular de "El Pianista" o "El Beethoven", pues visto desde la autovía la forma de las rocas recuerda a un hombre sentado ante un gran piano.


title: Japallán

text: Japallán es un yacimiento arqueológico del Complejo Arqueológico Tantamayo en Perú.


title: Japallán

text: El complejo se ubica en la cima de una montaña a una altitud de 4100 m.s.n.m., ubicado en los contrafuertes del margen este del río Marañón y delimitados por los ríos Tantamayo; afluente inmediato del río mencionado primero y el propio Marañón en el Alto Marañón próximo al C.P. Pariarca correspondiente a la jurisdicción del distrito de Tantamayo de la provincia de Huamalíes en el departamento de Huánuco. EL relieve que circunda a la montaña es muy abrupto debido en gran parte al cañón del río Marañón y sus afluentes cercanos como los ríos Jauranga ubicado en su margen oeste y el río Tantamayo en su margen este, quienes en un proceso de erosión intensa dieron forma escarpada a sus márgenes cuyas paredes tienen elevada pendiente.


title: Japallán

text: En si el complejo es una ciudadela que tiene forma de una fortaleza, el cual dada las características del terreno actuó seguramente como un punto de vigilancia pues su altitud y ubicación en la cima de la montaña ofrecía una amplia vista del espacio circundante. Contiene una plataforma de una extensión de 2 000 m² y existen evidencias de torreones y un sarcófago, también se puede apreciar en este recinto la presencia de castillos, un templo, distintos recintos habitacionales y un templo.


title: Japallán

text: Consta de una sola vía de acceso y el poblado más cercano es Pariarca, aunque para llegar primero se tiene que llegar hacia Tantamayo, capital del distrito homónimo.


title: Referéndum constitucional de Egipto de 2019

text: Se celebró un referéndum constitucional en Egipto del 20 al 22 de abril de 2019, con votación en el extranjero entre el 19 y el 21 de abril. Los asuntos propuestos entre otros cambios permitirían al presidente Abdelfatah Al-Sisi competir en las elecciones de 2022; según la constitución existente, se le habría prohibido competir en las próximas elecciones.


text: El artículo 140 se enmendaría para prolongar el período presidencial de cuatro a seis años y cambiar el artículo 241 para prolongar el período actual de El-Sisi y permitirle presentarse por un período adicional en el cargo. Otros cambios restablecerían la capacidad del presidente para nombrar vicepresidentes (que habían sido abolidos en 2012) y fortalecerían los poderes del presidente sobre el poder judicial, con modificaciones a los artículos 185, 189 y 193, lo que hace que el presidente sea el presidente de la Cátedra Superior del Consejo de Autoridades Judiciales, que nombraría al fiscal y los líderes judiciales, además de otorgar al presidente la facultad de nombrar directamente al jefe del Tribunal Supremo Constitucional.


text: Dos enmiendas propuestas incluirían aún más el papel de los militares en el gobierno, con un cambio propuesto al artículo 200 para establecer que los militares deberían "preservar la constitución y la democracia, mantener los pilares básicos del estado y su naturaleza civil, y defender los logros". del pueblo, y los derechos y libertades de las personas ". Una revisión del artículo 234 haría que el papel del ejército en la selección del Ministro de Defensa fuera un requisito permanente.


text: Las enmiendas adicionales propuestas convertirían al parlamento en un órgano bicameral, con la Cámara Alta abolida en 2014 como el Senado, que consistiría de 120 miembros electos y 60 nombrados por el Presidente. Los cambios al artículo 102 reducirían el número de miembros de la cámara baja de 596 a 450, con al menos 112 asientos reservados para mujeres.


text: El 16 de abril de 2019, el Parlamento aprobó cambios a la constitución; 22 diputados votaron en contra de los cambios, y otro diputado se abstuvo. Se requirió que los cambios se sometieran a un referéndum dentro de los 30 días.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Carlos Alberto Sánchez (Bahia Blanca, Buenos Aires, 19 de julio de 1952-Buenos Aires, 2 de marzo de 2021) fue un comediante, actor y cantante argentino.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Comenzó su carrera artística como cantante desde muy chico, ya en la escuela primaria.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Debutó como cantante en un Festival Provincial y ganó. Unos años después fue a Perú representando a la Argentina y se consagró en el Festival de Trujillo.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Ya casado y con hijos lo llevaron engañado a un pub en el barrio porteño de San Telmo, y apareció en el escenario con una guitarra prestada.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Con Juan Alberto Badía compartió temporada en Pinamar, San Martín de los Andes. Juan Alberto Mateyko lo llevó a la radio y a la televisión. Con gran talento para la comedia, de a poco se fue inclinando hacia el humor.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: En el exterior fue invitado en varios programas de la TV de Chile, el Festival del Humor en Bogotá, Colombia, en Miami en el programa "Petardos", y en el año 2002, una gira por Barcelona, Andorra, y toda la costa de Cataluña. Hizo varias temporadas de teatro en Mar del Plata y Carlos Paz.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Compartió escenario con grandes artistas como Juan Carlos Calabró, Raúl Lavié, María Martha Serra Lima, Moria Casán, Bicho Gómez, Anita Martínez, Fátima Flórez, Hernán Piquín y Waldo Navia en la obra teatral "El gran Burlesque".


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: En televisión incursionó en programas como "Moria Banana" conducido por Moria Casán, "Videomatch" con Marcelo Tinelli, "Cantando por un sueño" conducido por José María Listorti y "Hola Susana" con Susana Giménez. En el año 1999, el productor Luis Cella, lo convoca para "El humor de Café Fashion" conducido por Fernando Siro, Beatriz Salomón y Ginette Reynal, compartió pantalla junto con grandes destacados humoristas como Norman Erlich, Esteban Mellino, Sapo Cativa, Beto César, El Chango Juárez, Chichilo Viale, entre otros.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: En cine incursionó en 1997 actuando en la película "La herencia del tío Pepe", junto con Rodolfo Ranni, Miguel del Sel, El Negro Álvarez y Marcelo Mazzarello, con la dirección de Hugo Sofovich.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Como comediante su trabajo se centraba en el desarrollo de monólogos con chistes, temas de actualidad y segmentos musicales. Su risa era una de las características cómicas particulares que despertaba simpatía y diversión en los espectadores que iban a verlo al teatro o cada una de sus presentaciones. Fue un artista muy convocado para trabajar en grandes festivales, reuniones particulares, aniversarios y eventos empresariales.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: En 2019 fue convocado para realizar un rol dramático, dejando de lado su faceta humorística, en la novela "Argentina, tierra de amor y venganza" por Canal 13, en la cual interpretó al "Comisario Benítez".


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Se encontraba realizando un espectáculo junto al humorista y mago Pablo Madin que se titula "El Gordo y el Mago" en el cual combinaban magia y comedia hasta el momento de su deceso.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Falleció el 2 de marzo de 2021 a las 6.45 hs a los 68 años, en el Sanatorio Otamendi por complicaciones derivadas de un cáncer de riñón. En los últimos meses fue tratado con cuidados paliativos por su dolencia.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Estuvo casado en tres oportunidades, esas tres mujeres fuera del ambiente artístico. Su primera esposa llamada Irene, la madre de sus hijos Emiliano, Guillermina y Jorgelina, se suicidó tras una larga depresión. Según contó en una entrevista:


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: Su segunda esposa fue Alejandra, con quien tuvo a su hijo Juan Cruz. Su tercera esposa, Silvia, se hizo cargo de todos sus bienes y dinero pero la relación no prosperó y perdió todo.


title: Carlos Sánchez (humorista)

text: En el 2014 tras vencer un cáncer de riñón del que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, continuó con su carrera en el escenario haciendo shows. En el 2018 tras una tomografía por un malestar le diagnosticaron nuevamente cáncer con metástasis en el hígado, el páncreas, las dos glándulas suprarrenales, una costilla y la pelvis,el cual fue el causante de su deceso el 2 de marzo de 2021.


title: Rocío San Miguel

text: Rocío San Miguel (Caracas, Venezuela, 6 de mayo de 1966) es una abogada y activista de derechos humanos venezolana, especialista en temas militares y presidente de la ONG Control Ciudadano, una asociación civil cuyo objetivo es la supervisión de los ciudadanos en temas de seguridad nacional, de defensa y de las Fuerzas Armadas. También supervisa los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


title: Rocío San Miguel

text: Rocío San Miguel ha sufrido un constante hostigamiento por parte de funcionarios del gobierno venezolano y de personas anónimas, además de difamación a través de diferentes medios televisivos, impresos y radiales estatales. El 18 de enero de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección a favor de Rocío y su hija.


title: Rocío San Miguel

text: Meses después, el 29 de junio de 2012, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) allanó la residencia del hermano de Rocío, José Manuel San Miguel. El 25 de marzo de 2014, el presidente Nicolás Maduro hizo declaraciones difamatorias en cadena nacional contra Rocío y la acusó de estar involucrada en un intento de golpe de Estado. Unos días antes, el 18 de marzo de 2014, un desconocido se acercó a ella mientras estaba en su vehículo y la amenazó en reiteradas oportunidades. El 2 de mayo de 2014 el entonces ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, acusó a Rocío de ser una espía. San Miguel también ha sido atacada repetidamente por Diosdado Cabello en su programa de televisión Con el Mazo Dando.


title: Moda en Honduras

text: La moda (del francés "mode", y este del latín "modus", "modo" o "medida") hondureña es el conjunto de prendas de vestir y complementos basados en los usos, las costumbres y los gustos particulares, que se utilizan y han utilizado durante las diferentes etapas de la historia de Honduras.


title: Moda en Honduras

text: En el territorio de la actual Honduras se han utilizado diferentes tipos de vestuarios desde antes de la independencia del país, incluso desde antes de lo que se ha llamado el "descubrimiento de América".


title: Moda en Honduras

text: Divestos grupos precolombinos utilizaban diferentes formas de vestuario, entre ellos los mayas, quienes desarrollaron diversos tipos de textiles y vestuarios además del color azul maya.


title: Moda en Honduras

text: El traje más sencillo consistía en el taparrabos, un traje de una sola pieza, al que se le podían añadir otros accesorios como capa para tiempos fríos, brazaletes, sandalias, aros, joyería, ornamentas para el cabello, etc. Las mujeres tejian diversos tipos de cinturones para hombres y mujeres.


title: Moda en Honduras

text: La vestimenta femenina era llamada Huipil, también utilizaban sandalias o mocasinos.


title: Moda en Honduras

text: En el juego de pelota precolombino se utilizaba taparabos, en ocasiones complementado con protectores de cadera de cuero.


title: Moda en Honduras

text: La pelota estaba conformada de hule macizo, su bote se debía a la vulcanización del hule, proceso resultante de la mezcla de un 50 % de savia del árbol del hule (Castilla Elástica) con un 50 % del resultado de la molienda de la enredadera Ipomoea Alba, mismo que consigue la consistencia perfecta para que la pelota tenga una botabilidad propicia para el juego. Según los españoles, la pelota parecía tener un hechizo pues nunca habían visto objeto que de esta manera botara.


title: Moda en Honduras

text: La armadura era fabricada con algodón, el cual era sumergido en una solución salina para hacerlo más resistente y flexible. Además se podían utilizar los siguientes accesorios; Tantos los hombres como las mujeres utilizaban sandalias hechas de cuero.


title: Moda en Honduras

text: Desarrollaron diversas formas de joyería en las que se apreciaba el jade.


title: Moda en Honduras

text: La influencia de la colonización española permitió la creación de nuevas formas de vestuario en la Honduras colonial.


title: Moda en Honduras

text: Los trajes típicos usados en la república de Honduras son varios, entre los que destacan:


title: Moda en Honduras

text: Trajes folclóricos recopilados por David Adolfo Flores Valladares de varios lugares del territorio hondureño:En las áreas rurales el traje típico campesino consiste de los siguientes elementos:Mientras que la vestimenta de los animales de carga como los caballos y burros es llamada aparejo y consistía en lo siguiente:En el siglo XX se da una migración masiva del campo a las ciudades, durante esta época se popularizaron los pantalones vaqueros por parte de los varones y la minifalda por parte de las mujeres, también se popularizan los aritos, el pirsin y el uso de los tatuajes.


title: Moda en Honduras

text: En el área rural se continua utilizando el traje campesino, pero se ha adoptado también modas tradicionalmente urbanas, con la llegada de la telefonía móvil, el teléfono móvil forma parte del vestuario rural.


title: Moda en Honduras

text: Fashion Week Honduras es la plataforma de moda más importante en el país donde han visto nacer a diversos talentos por medio de su plataforma.


title: Moda en Honduras

text: En el siglo XXI se desarrollan nuevos diseñadores de moda hondureños, entre ellos destacan los siguientes:


title: Catedral de Módica

text: La Catedral de Módica () es la iglesia principal de la ciudad de Módica, en Sicilia, Italia, y está incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Es considerado a menudo uno de los monumentos más emblemáticos del barroco siciliano, del que representa su arquitectura más escenográfica y monumental. El historiador del arte Maurizio Fagiolo dell'Arco afirmó que esta iglesia «quizá estaría incluida entre las siete maravillas del mundo barroco».


title: Catedral de Módica

text: El edificio tal y como se presenta actualmente es el resultado de su reconstrucción entre los siglos y , realizada tras los desastrosos terremotos que sufrió Módica en 1542, en 1613 y en 1693 (el más grave); también ocasionaron leves daños los seísmos producidos en la zona iblea en el curso del siglo y en 1848.


title: Catedral de Módica

text: El primer documento oficial que certifica la presencia de una iglesia dedicada a san Jorge en la ciudad de Modica es una bula pontificia de 1150 firmada por el papa Eugenio III, que ponía la "Ecclesia S. Giorgi de Mohac", junto con la de "S. Giovanni Evangelista" ya presente en la parte alta de la ciudad, bajo la tutela del Monasterio de Mileto, en Calabria. Sin embargo, probablemente su primera edificación fuera ordenada directamente por el conde Roger I de Sicilia tras la conquista normanda de la isla, en torno a 1090. San Giorgio fue elevada a la dignidad de colegiata mediante una bula de Urbano VIII del 6 de noviembre de 1630.


title: Catedral de Módica

text: La reconstrucción del siglo fue proyectada por el arquitecto fray Marcello da Palermo, de los franciscanos reformados de Módica, y la primera piedra se puso en 1643. El maestro de obras o "capomaestro della fabbrica di S.Giorgio", promovido posteriormente en 1649 a "capomaestro incegniero della città di Modica", era Carlo D'Amico, también originario de Palermo.


title: Catedral de Módica

text: Sigue siendo desconocido el nombre del autor del proyecto de remodelación del siglo de la fachada, aunque las conclusiones extraídas de atentos estudios inducen a pensar, también teniendo en consideración la larga duración de las obras, en una reelaboración continua por parte de los más válidos arquitectos del siglo siciliano, entre ellos Rosario Gagliardi para el proyecto inicial, Francesco Paolo Labisi de Noto a partir de 1761 (para la construcción del tercer orden, aunque fue sustituido de la dirección de las obras y confiada a maestros de obra), y finalmente Carmelo Cultraro para la coronación del tercer orden con la construcción de una aguja, entre 1841 y 1842. Gagliardi y Làbisi, pese a actuar en un ámbito puramente siciliano, eran profesionales actualizados y buenos conocedores del estilo barroco y tardo barroco italiano y europeo de la época. Esta fachada se convirtió en el modelo para edificios posteriores como la Catedral de Dresde, completada en 1753 según el proyecto del italiano Gaetano Chiaveri.


title: Catedral de Módica

text: Las obras para la remodelación del primer orden de la fachada del siglo , que había resistido a las fuertes sacudidas del terremoto del 1693, usaron la técnica de la "giustapposizione", es decir, desmontar pequeñas porciones para reconstruir encima; empezaron en 1702 y se completaron en 1738, manteniendo el antiguo estilo. Fueron abundantes las ofrendas para las restauraciones o los edificaciones "ex novo" realizadas por parte de los fieles de la ciudad, a las cuales se añadieron una importante contribución del municipio y el generoso gesto del rey Felipe IV, que renunció a favor de la iglesia a la contribución anual que el condado debía aportar al patrimonio real de España; en pocos meses, se reunieron 5350 onzas, equivalentes a varios millones de euros actuales. De la fachada previa al terremoto, la construida según el modelo del fray Marcello, se dañó solo una parte, el arco de una puerta, que fue reconstruido entre 1702 y 1704, con un coste de apenas trescientas onzas, incluida la reconstrucción de una parte del techo de la nave central y del campanario. La entrega de las obras fue solemnemente festejada en la ciudad el 9 de febrero de 1738 con un desfile realizado ante la presencia de todas las autoridades religiosas (el obispo de Siracusa, Matteo Trigona, a la cabeza), civiles y militares de la época. Posteriormente hubo una larga pausa entre 1738 y 1760.


title: Catedral de Módica

text: El primer orden de la fachada actual estaba ya completo en 1760, año en el que se encargó a Làbisi un proyecto que, partiendo del refuerzo de la estructura portante del primer orden, permitiera que este último soportara el peso del segundo y del tercer orden previstos por ese mismo proyecto manteniendo una uniformidad estilística, pese al audaz diseño de elevar una fachada a torre. La obra de Labisi fue muy importante, ya que consiguió diseñar el segundo y el tercer orden de manera perfectamente armónica respecto al estilo tardo barroco en el que se había reconstruido el primer orden de la fachada, remodelado algunas décadas antes según el diseño o de Gagliardi (de cuyos diseños no tenemos testimonios, pero que trabajaba en Módica, por ejemplo, en 1714, para la fachada de la actual iglesia dedicada a Santa Maria del Soccorso) o de otro arquitecto (hay pagos, anteriores a 1761, por parte del canónigo Francesco Gaetano Basile, tesorero de San Giorgio, a favor de Vincenzo Sinatra, también de Noto, alumno de Gagliardi), que se basaba en sus dictámenes. El tercer orden fue completado en 1780 y en 1777 se colocaron las campanas más grandes en la celda construida para tal fin, y el reloj mecánico en su cuadrante. De esta manera, quedaron vacíos, tal y como los vemos actualmente, la celda para las campanas del segundo orden y el relativo cuadrante del reloj.


title: Catedral de Módica

text: La reconstrucción en un nuevo estilo de la fachada de la catedral, a una distancia de 78 años del inicio de las obras, podía considerarse en este momento casi completada, aunque faltaba la coronación del tercer orden y la aguja final con la cruz. A esto procedió, con un proyecto suyo, el ragusano Carmelo Cultraro, ayudado por los maestros Primo Muccio y Gaudenzio Lauretta, desde 1841 hasta 1842.


title: Catedral de Módica

text: En 1841 (documento del 26 marzo) se encargó al "capomaestro di fabbrica" Carmelo Cultraro que realizara, en un plazo de un año y cinco meses, una aguja sobre la cual colocar la cruz de hierro, como coronación del proyecto originario de la iglesia: «...los mencionados Cultraro, Muccio y Lauretta... en virtud de este documento auténtico... prometen, y se obligan a... terminar el tercer orden, y hacer el cuarto, el quinto y el sexto orden... con todos los materiales necesarios para esa obra, sólidamente colocados y con una buena composición, la mayor parte de los cuales se deberá revestir con piezas de caliza blanda...» El encargo a Cultraro, muy detallado, enumera minuciosamente las esculturas, las formas, los frisos y las decoraciones de las que se debía dotar la cúspide de la iglesia. En 1842 este proyecto estaba enteramente completado, como atestigua una placa de piedra colocada en la coronación del tercer orden.


title: Catedral de Módica

text: La imponente fachada con forma de torre, que tiene una altura total de 62 metros, fue construida a partir de 1702 y completada en 1842, con la coronación final y con la colocación de la cruz de hierro sobre la aguja.


title: Catedral de Módica

text: La fachada actual (que muestra sorprendentes analogías con la coetánea "Hofkirche" de Dresde) fue realizada modificando, quizá también con demoliciones parciales, la preexistente del siglo , de la que no tenemos documentos ni dibujos pero que había resistido a la fuerza del terremoto. Por otro lado nunca se suspendieron las actividades litúrgicas en la catedral, salvo algún mes después del tremendo terremoto del 1693, que hizo que se derrumbaran los techos, reconstruidos los cuales ya en 1696, en el momento de la visita pastoral del obispo de Siracusa, la iglesia estaba en el pleno ejercicio de sus funciones.


title: Catedral de Módica

text: La cúpula tiene una altura de 36 metros. Una escenográfica escalinata de 164 escalones, diseñada por el jesuita Francesco Di Marco en 1814 y completada en 1818, conduce a los cinco portales del templo, que hacen de preludio de las cinco naves internas de la iglesia. El interior tiene una planta basilical a cruz latina y tres ábsides después del transepto. La parte de la escalinata bajo el Corso San Giorgio fue proyectada en 1874 por el arquitecto Alessandro Cappellani Judica y completada en 1880. La vista frontal de todo el conjunto está enriquecida por un jardín colgante a varios niveles, llamado "Orto del Piombo", bordeado por la escalinata monumental, y compone una escenografía que recuerda a la iglesia de Trinità dei Monti de Roma.


title: Catedral de Módica

text: El interior de la iglesia es a cinco naves y tiene veintidós columnas coronadas por capiteles corintios. Está dedicado a los mártires San Jorge e Hipólito, y entre las naves se puede admirar un grandioso órgano con cuatro teclados, ochenta registros y tres mil tubos, completamente funcional, construido entre 1885 y 1888 por el bergamasco Casimiro Allieri; un cuadro de escuela toscana, "La Asunción", del tardo-manierista florentino Filippo Paladini (1610); una deliciosa pintura "naif" sobre madera, "La Natividad", del pintor milanés Carlo Cane (1615-1688), de la segunda mitad del siglo ; el lienzo de 1671 "El martirio de san Hipólito", firmado por el poco conocido Cicalesius; y una estatua de mármol de escuela gaginiana, la "Virgen de la Nieve", del taller palermitano de Bartolomeo Berrettaro y Giuliano Mancino, de 1511. Sobre el altar en el fondo de una de las dos naves de la derecha se encuentra el Arca Sagrada, llamada "Santa Cassa", una obra de plata con incrustaciones construida en Venecia en el siglo y donada a la iglesia por los condes mecenas de la dinastía de los Chiaramonte.


title: Catedral de Módica

text: Sobre el pavimento delante del altar mayor, en 1895 el matemático Armando Perini diseñó un reloj de sol analemático; a mediodía, el rayo de sol, que entra desde el agujero del gnomon colocado en lo alto a la derecha, marca sobre el reloj de sol el mediodía local. En el extremo izquierdo del reloj, una placa del pavimento contiene la indicación de las coordinadas geográficas de la iglesia.


title: Catedral de Módica

text: Una sección aparte merece el grandioso políptico colocado en el fondo de la pared absidial detrás del altar mayor, compuesto por diez tablas, pintadas, según se creía hasta los años setenta del siglo pasado, en 1513 por el mesinés Girolamo Alibrandi (1470-1524, conocido como el «Rafael de Sicilia»). Representa las escenas de la Sagrada Familia y de la vida de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y su ascensión, además de dos paneles con las clásicas iconografías de los dos santos caballeros: san Jorge derrotando al dragón y san Martín dividiendo su manto con Jesús, que se le presenta bajo el disfraz de un pobre mendigo. La fecha y el autor del políptico, discutidos a causa de la difícil lectura de la tercera cifra bajo el abdomen del caballo de san Martín, parecían corroborados por el hecho de que Girolamo Alibrandi, además de ser contemporáneo y conciudadano, también era cuñado de Giovanni Resalibra da Messina, el hábil tallador y dorador de las cornisas y de toda la tribuna que contiene los diez retablos que componen el políptico.


title: Catedral de Módica

text: Nunca tuvo ninguna duda de que el autor del políptico fuera Girolamo Alibrandi el historiador del arte Gioacchino Di Marzo (1839-1916), que alegaba como pruebas, además de la datación, también la afinidad de estilo que la "Presentación de Jesús en el templo" (una de las diez tablas de Módica), presenta con el famoso cuadro del mismo tema realizado en 1519 por Alibrandi para la compañía de la Candelora en Mesina, actualmente expuesto en el Museo Nacional de esa misma ciudad.


title: Catedral de Módica

text: Por otra parte, la hipótesis de que un obra maestra pictórica tal se pudiera atribuir al pintor manierista Bernardino Nigro (1538-1590) o Niger (no es cierto su nacimiento en Módica, pues Di Marzo indicó Biancavilla en su lugar, pero sí es cierto el matrimonio celebrado entre el "M.(aestro) Bernardino Nigro" y Agata Scolaro el 1 de octubre de 1573 en la iglesia de San Giorgio de Módica), como hacían algunos leyendo la fecha indicada en un pequeño recuadro blanco bajo el abdomen del caballo como 1573, fue puesta en duda por la jovencísima edad, quince años, si se diera por bueno su año de nacimiento oficial, 1558, que Nigro habría tenido a la finalización de un políptico tan grandioso. Decisivo sin embargo para la atribución a Nigro fue la intervención del profesor Librando en 1980, cuando publicó un ensayo en el que se reproduce una "Canción" del pintor siracusano Girolamo Gomes, contemporáneo de Nigro, titulada: "Canzuni di / Gilormu Comes / in laudi / di Binnardinu Lu Nigru / Pitturi, che iendu à Modica a pinciri un / San Giorgi, ed' un San Martinu..."


title: Catedral de Módica

text: Para concluir la controversia sobre el autor del políptico, es muy reciente el descubrimiento, en un volumen notarial conservado en el Archivo de Estado de Módica, del detallado contrato, mediante el cual los procuradores de la iglesia de San Giorgio encargan la realización de la obra a Nigro, a fecha de 26 de septiembre de 1566, por el precio preestablecido de 220 onzas. La fecha de este encargo elimina la posibilidad de que el año de nacimiento del pintor sea 1558, haciendo casi cierta la fecha de 1538.


title: Diane (película)

text: Diane es una película de drama estadounidense 2018 escrita y dirigida por Kent Jones. La película es protagonizada por Mary Kay Place, Jake Lacy, Deirdre O'Connell, Andrea Martin y Estelle Parsons.


title: Diane (película)

text: Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Tribeca el 22 de abril de 2018. Fue estrenada el 29 de marzo de 2019 por IFC Films.


title: Diane (película)

text: Diane es una viuda septuagenaria que dedica su vida a las necesidades de los demás. Llena sus días sirviendo comida a los vagabundos, visitando a amigos enfermos y, sobre todo, intentando ayudar a su hija drogadicta. Pero cuando su existencia empieza a marchitarse, se verá obligada a reflexionar sobre su identidad. La película se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca el 22 de abril de 2018. El 2 de agosto de 2018, IFC Films adquirió los derechos de distribución de la película. Fue estrenada el 29 de marzo de 2019.


title: Nelson Carro

text: Nelson Carro (Montevideo, Uruguay, 27 de febrero de 1952) es un crítico de cine, columnista e investigador uruguayo avecindado en México.


title: Nelson Carro

text: Comenzó la afición por el cine en 1969 mientras estudiaba Química, cuando se afilió al cineclub Cine Universitario del Uruguay. En esa organización se integró al Departamento de Filmaciones y posteriormente a la mesa directiva del cineclub. En ese periodo tomó cursos de realización de cine y de apreciación cinematográfica. Con el golpe de estado de la Dictadura cívico-militar en ese país la cinemateca comenzó a experimentar dificultades, las cuales pudo superar con el paso de los años pese a la censura establecida por ese régimen. Se integró, entonces, a la Cinemateca Uruguaya. En 1976 emigró a México a colaborar con la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde permaneció hasta 1986. Desde 2007 es director de programación de la Cineteca Nacional.


title: Nelson Carro

text: Ha colaborado en los medios de comunicación "Tiempo libre", "Unomásuno" y en revistas especializadas como "Cine", "Imágenes", "Dicine", "Cinemateca Uruguaya", "Vértigo" y "Complot Internacional".